第3章 雞足山中

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一佛性的光輝

丹桂飄香的九月，我同一班朋友，從昆明出發，專程遊了一趟雞足山。

雞足山古名清巔山，又名九曲山。在大理地區的賓川縣境內，面積約五十平方公里。峰巒攢簇，盤曲九折，前伸三支，後拖一矩，宛如雞足，因此山以形名。

雞足山的出名，與釋迦牟尼的大弟子迦葉尊者有關。

《五燈會元》記載：

說偈已，（迦葉）乃持僧伽梨衣入雞足山，俟慈氏下生。即周孝王五年丙辰歲也。

《曹溪一滴》亦有記載：

一日因阿難問曰：師兄，世尊傳金縷袈裟外，別傳個什麼？迦葉召阿難，阿難應諾，迦葉曰：倒卻門前剎竿，著即付給與阿難尊者。復以夙約必別於阿世王，入雞足山席地而坐，自念今我被糞掃服，持佛僧伽黎，必經五十七俱胝，六十百千年。至彌勒出世，彼時阿難親刻尊者像一尊，遺於華首門，今迦葉殿所供小像是也，出自古通。

另外，《大唐西遊志》，《法顯傳》等書均有同類記載。迦葉是釋迦牟尼十大弟子之一，中國禪宗把他列為傳承佛法的第一代祖師。據說，迦葉持著一件金縷袈裟，帶著舍利佛牙，來雞足山傳佈佛教，併入定於雞足山主峰天柱峰下的華首門，等待彌勒菩薩的出世。至今，山中尚有多處迦葉的遺蹟供人憑弔。但是，上述的記載和傳說，尚未得到史料證實。從時間和當時印度佛教活動的範圍來看，迦葉是不可能來到雞足山的。為此，歷代學者與佛教中人一直爭論不休。學者重考證，僧人據佛典，各有所恃，互不相讓。這也算是佛教的一大懸案了。

儘管這種爭論還會曠日持久地沿續下去，雞足山因為迦葉而成為了佛教名山，卻已是不爭的事實了。

中國的佛教在唐代已是鼎盛時期，那時的雲南，雖然屬南詔國，但中原的佛教，已影響到滇西。宋代，南詔國脫離了中原的統治，直到元朝，忽必烈消滅了南詔國，滇西才重新併入中國的版圖。佛教作為中原文化的一部份，這期間在滇西的傳播達到了高潮。整個滇西，幾乎已是“無山不廟，無廟不僧”了。而雞足山的佛教，這時也進入了全盛時期。全山有36寺，72庵，僧侶最多時有5000多人，成為了名符其實的佛教名山。由於元朝的歷史太短，雞足山留下來的佛教史蹟，多半是從明代後半葉開始的。此前的唐、宋，雖然禪宗大興於中原，但棒喝之風，公案之習卻不曾擾動雞足山的暮鼓晨鐘。作為名山，宋人撰寫的《洞天佛地記》亦把它遺漏。而像李、杜、歐、蘇這樣的唐宋時期的大文豪，也沒有誰登臨賞玩過雞足山的高峰深壑，為它的林泉風度留下隻言片語。

作為山，雞足山是古老的；作為名山，比之中原大地的三山五嶽，雞足山則又年輕得多了；作為佛教名山，儘管它有最古老的傳說，儘管明朝的大錯和尚，已把它與五臺、峨嵋、普陀、九華並稱，但因其地偏遠，在國內的影響力，卻不能和四大名山相比。本世紀來，雞足山名聲漸遠，特別是八十年代以後，國務院將雞足山列為重點佛事活動場所向外開放，加之交通條件的改善，雞足山的遊客與香客，才逐漸增多，現每年上山旅遊者，都有十幾萬人次。

我們一行，三部車子十一個人，昨天下午從大理出發，在賓川縣城吃過晚飯，爾後披著濃濃的夜色，馳上雞足山的簡易車路，一路之險，不可名狀。來到我們下榻的滿月苑旅店時，已是深夜十二時了。斯時山高月小，蒼巖如墨；松風起伏，鐘鼓不聞。加之這旅店的電燈只供應到晚上十點鐘，每間房只分得一根蠟燭照明。大家本已疲乏不堪，於是便免了夜遊或者夜話的興趣，各自睡覺去了。

當清脆婉轉的鳥啼，將我從睡夢中驚醒。睜眼一看，只見一團一團的濃綠，同柔和的曙光一道，從窗縫中直往房間裡擠來。急忙披衣而起，洗漱畢，走出滿月苑的大門。

這時，我才看清這旅店是在山腹之中，周圍的千萬樹松慄，堆嵐聳翠，形成一堵堵豐腴而又潮潤的綠色的峭壁。滿月苑便在這叢叢峭壁的底部。

順著滿月苑右側的一條窄僅盈尺的小路散步而去，這小路兩旁長滿了蕨草與香蒲，它們的莖葉上綴滿了露珠。走了不過十幾米遠，我的兩隻褲腿已經溼透了。小路通向一面生滿灌木的緩坡，走到那裡，我忽然聽到琤琤琮琮的水聲。尋聲望去，只見前面不遠，又是一道深不可測的峽谷。原來我們並不是在底部。這道峽谷從我的腳下垂下去。縹縹緲緲的林木，彷彿煙縷一樣嫋嫋升騰。偶爾有幾塊岩石，突兀於林木之上，滿覆蒼綠的地衣。斷續的水聲便是從岩石與林木的底下升上來的。獨自佇立在菖蒲叢中，沐浴著溢彩飄香的翠雨和翻崖噴雪的溪聲，頓時，我的內心充滿了出塵的喜悅。

近年來，我常遊名山大川，也走過一些佛教名山。雖然都有名，但其內質卻迥然相異。黃山、張家界一類，以巖峰丘壑之奇特為勝，普陀、九華一類，其山形以渾厚質樸見長。這符合佛家的樸實無華的宗風。看來菩薩道場的遴選，也有共同的美學原則可尋。按佛家的觀點來看，一切萬物皆含佛性。既然一切萬物，當然就包括山川草木了。任何一種生命形式都值得讚歎，山川草木也有各自的生命形式。林木青又黃，花草凋又開，嵐霧的卷舒，溪泉的流動，便是各自生命的智慧活動。各種各樣的活動中，光中、聲中，皆有佛的存在。來到雞足山的第一個早晨，面對眼前的山水所給予的幽玄的意境，被我攜上山來的不可思議的世界，不可理喻的人生，頓時都消融在佛性的光芒之中。

當我順著這條窄窄的山路繼續前行時，水聲漸遠，我忽然聽到另一種聲音；低低的，長長的，猶如悄聲慢唱。這聲音有點悽惻，又具有某種誘惑。越往前走，這聲音越是明朗，連夾雜其中的更低的木魚聲我也聽到了。這是和尚們的頌經聲。終於，我看到了林子那邊一座寺院的紅牆以及烏黑的飛簷了。

二祝聖寺懷古

這是祝聖寺。

上山之前，我已研究過有關雞足山的典籍。祝聖寺原名缽盂庵，建築在滿月峰之側的缽盂峰下。是明代嘉靖年間一位姓陳的居士建立的。在雞足山中，缽盂庵算不上有名的寺院，現在，由它而改建的祝聖寺，倒成了山中最具規模的大廟了。

這一改建工作，是由虛雲和尚完成的。

關於虛雲和尚的生平，我已在另外的文章裡談過，在這裡，只談談他與雞足山的因緣。

1902年，已經63歲的虛雲和尚，在朝拜了峨嵋山後，又過曬經關、火燃山，至會理州入雲南省界，過永北縣，渡金沙江來到雞足山。這是虛雲和尚第二次來雞足山。第一次是他50歲時，他入山朝拜迦葉菩薩的遺蹟。當時山上各寺廟的和尚們，均是子孫相襲，僧俗不分，像虛雲這樣的外地和尚來，根本不許掛單。虛雲深感山中僧規的墮落，發願要重振雞足山的佛教，但他知道當時機緣未熟，只能愴然離開。這次二度重來，他先往雞足山中各處寺廟進香。這些寺廟仍同當年一樣，不許他掛單，他只能和同行的戒塵和尚露宿在荒坡野樹下。儘管如此，雞足山的僧人仍怕這個外來的和尚名高蓋主，不准他在山上居住。他只得帶著戒塵，涕淚下山到了昆明。在福興寺閉關一年。到了1904年春，因歸化寺和尚契敏等人的懇請，虛雲出關，先在歸化寺講《圓覺經》，《四十二章經》，皈依者三千多人。爾後又應夢佛上人的邀請到筇竹寺講《楞嚴經》。一時間，虛雲在昆明的聲名大震。時任大理府提督的張松林和李福興，率一幫官紳，專程來昆明把虛雲迎至大理府的三塔崇聖寺，請講《法華經》，皈依者又數千人。李提督盛情挽留虛雲就住崇聖寺。虛雲說：“我不住城市，我早就發願要在雞足山掛單，但山上的子孫不許。今諸位護法，若能為我在雞足山圈一片地，我願在那裡開單接眾，以挽救滇中僧眾，恢復迦葉的道場，此老納所願也。”李提督稱善，著令賓川縣知縣辦理。由於官方的支援，虛雲回到了雞足山。他並不想住進那些現成的有僧人住持的寺院，而是找了一個已經坍塌的破院來安身，這破院便是缽盂庵。

缽盂庵自嘉慶後，已無人住。虛雲駐錫於此，發覺缽盂庵香火不旺的原因，是因其大門外的右方有一尊白虎樣的巨石蹲跪在那裡，導致佛位不安。他決定斫碎巨石，在那裡鑿一個放生池，化解白虎之不祥。於是請來石匠斫石，誰知斫了幾天，巨石連個裂痕也沒有。遂將巨石周圍的壅土剝去，才發現這是一塊無根的巨石，高九尺四寸，寬七尺六寸。頂平可結跏趺坐。虛雲又招來百餘名山民，讓他們把巨石往左移二十八丈。山民們拼力幹了三天，這巨石動也不動。山民們感到勞而無功，於是一鬨而散。虛雲心知這塊巨石不移，缽盂庵的改建便不會成功。於是他禱之伽藍，諷頌佛咒，率領追隨他的十餘位僧人，居然把那塊巨石移到了原定的位置。

這件事在雞足山造成了不小的轟動，遠近百姓都趕來看這一奇蹟，無不驚為神助。好事者題為“雲移石”，士大夫題詠甚多，虛雲自已亦寫了兩首詩：

嵯峨怪石覓奇蹤，苔蘚猶存太古封，

天未補完留待我，雲看變化欲從龍；

移山敢笑愚公拙，聽法疑曾虎阜逢，

自從八風吹不動，凌霄長伴兩三松。

缽盂峰擁梵王宮，金色頭陀舊有蹤，

訪道敢辭來萬里，入山今已度千重；

年深嶺石痕留蘚，月朗池魚影戲松，

俯瞰九州塵外物，天風吹送數聲鍾！

巨石既移，虛雲在雞足山也就立住了腳。此後，他又經行萬里，為重修缽盂庵募集經費。他走騰衝，經畹町到緬甸之仰光，又渡海至檳榔嶼，再至臺灣、日本，又由大坂乘船到上海。這一路行來，已是一年有餘，其間募得銀兩，陸續匯寄到雞足山，由留在山中的戒塵督修缽盂庵。等到虛雲到上海時，新修的缽盂庵已經落成，並由虛雲更名為迎祥寺。新寺氣勢恢宏，成為山中最為壯麗的禪剎。此時，雖是光緒皇帝當朝，卻是慈禧太后權傾朝野之時，而虛雲的大名，也是轟動京師。肅親王善耆以及庚子之亂時隨鑾的一幫王公大臣，都聯請虛雲晉京護法說戒。虛雲到北京住了幾個月，又由肅親王發起，總管內務大臣將請頒《藏經》給雞足山的一紙奏摺呈給了光緒皇帝。光緒三十二年六月六日，皇帝准奏：雲南雞足山缽盂峰迎祥寺加贈護國祝聖禪寺，欽賜《龍藏》，鑾駕全副。封賜住持虛雲，佛慈洪法大師之號。

這就是缽盂庵變成祝聖寺的由來。

現在，我站在祝聖寺的山門前，內心中有一股隱隱的激動。去年的深秋，在蒼茫的暮色中，我曾造訪虛雲佛國之旅的最後一站――江西省雲居山的真如禪寺。在那座天然城堡一般的名剎道場裡，我聽到吉祥的晚鐘，盪漾在猩紅的楓林和寧靜的炊煙裡。一年後我又站在這西南邊陲的雞足山中，再次體會佈滿大地的佛陀慈悲的光芒。斯時，朝霞滿天，紅紅的楓葉，白白的蘆葦，鬱綠的松林和深褐色的岩石，都因這亮麗的霞光變得晶瑩而又溫柔。虛雲一生，重修了很多寺廟，最著名的當數禪宗六祖慧能的祖庭曹溪南華寺、禪宗大師文偃之祖庭乳源雲門寺、昆明西山的華庭寺以及這雞足山中的祝聖寺。據《楞嚴經》記載，自釋迦牟尼出世之日起，第一個一千年為正法時代，第二個一千年為像法時代，茲後的一萬年為末法時代。虛雲生於1840年，卒於1959年，享年120歲。他謝世之日，值佛曆2986年，佛教的像法時代只剩下14年了。從1973年，佛教開始進入了一萬年的末法時代。考其典籍，中國佛教像法時代的第一位禪宗大師應是雲門文偃，最後一位禪宗大師則非虛雲莫屬了。從雲門文偃到虛雲，中國禪宗盛極而衰，一衰再衰。到虛雲住世之時，禪宗不僅為世人所不識，就連寺廟中的僧侶，亦吃不下一杯趙州茶，半個雲門餅了。中國佛教的兩個最主要的宗派即淨土與禪，兩宗從一開始就有爭論，激烈時甚至無法調和。歷史上只有少數的宗師大德能將禪與淨土融為一體，創造佛教的中興之象。毫無疑問，虛雲屬於這種偉大的佛教人物。禪宗是最能體現中國特色的佛教，虛雲一人承接了臨濟、法眼、曹洞、溈仰、雲門等禪宗五派，所謂“一花五葉”，是集禪宗之大成者。同時，他又深得淨土的宗風，得到各派僧侶的擁戴。儘管“天將降大任於斯人也”，但處於像法時代向末法時代的轉型期，個人的移山心力，畢竟無法挽住時代的潮流。這一點，從我踏進祝聖寺的那一刻起，就已深深地感覺到了。

山門與大雄寶殿並不在一條中軸線上，門在殿之右側。虛雲是深諳風水的，如此來建，當有他的道理。大殿正面是一面大照壁，兩旁是側門。左右側門的門頭上，各有一句聯語，合起來是：

退後一步想

能有幾回來

這副對聯明白如話，含意卻深。

照壁之外，是深深的峽谷。後退一步，便要置身峽谷之中了。那裡有淙淙的溪流，繽紛的野花，茂密的叢林以及通向山外的青石小路。對於嚴守《百丈清規》的苦修的僧侶，是不肯踏上這青石小路而走向山外的城市。城市是人慾橫流的地方。人們淪為物質的奴隸，貪婪地擢取財富和感觀的享樂，不惜以犧牲自己本來純潔的精神為代價。“昨日入城市，歸來淚滿巾”，憤世嫉俗者和矢志苦修者都有這種感受。當心力交瘁的人們偶爾擺脫爾虞我詐的俗世生活，來到這深山中的寺院，面對肅穆的佛光時，他就會體驗到那種從未有過的輕鬆。這是被束縛的心的解放。他眼前的佛像、香火、法器與袈裟，都閃耀著迷人的光彩。“哎呀，這地方真好，我應該經常到這裡參拜！”生出喜悅心的人，往往會這樣的感嘆。但是，你究竟“能有幾回來”呢？一旦你走回到城市，便又像一隻陀螺，遭受生活之鞭的抽打，身不由己地旋轉著，須臾都不能停止。

我想，前來祝聖寺的朝拜者，大部分是不可能明瞭這幅對聯的深刻的寓意。或者說，更多的人無緣見到這幅對聯，因為他們迷戀萬花筒樣的城市，根本不想進入雞足山來洗滌被汙染的心靈。

這就是祝聖寺香客寥寥的原因。

我走進大雄寶殿，香菸嫋嫋，鍾罄橫陳，早課的僧人已經散去。被陽光照耀的佛像，依舊那麼莊嚴，並不因為置身在末法時代而顯露那怕是一星半點的愁苦。虔誠地禮佛之後，我在大殿裡輕輕地徘徊，緬想90年前，虛雲重建祝聖寺的種種辛勞。寺外已不見那尊“雲移石”了，但虛云為此而吟頌的“俯瞰九州塵外物，天風吹送數聲鍾”的詩句，依然像一團團火焰，在我的心中燃燒。

這時，一位年紀很老的和尚走過來，我施了一禮，問他：“師傅，你住寺幾年了？”

“三年。”

“虛雲在這寺院裡，還有什麼勝蹟？”

“什麼虛雲？”

老和尚這一句反問，使我沉入深深的悲哀，見我迷茫，老和尚又熱心解釋：“我們廟裡，沒有哪個叫虛雲。”

我本來還想問他很多，比方說他什麼時候出家的，為什麼出家等等，但看到他身上沾滿汙垢的袈裟，我什麼也沒有問，便走出了大雄寶殿。

且讓歷史的流水，來洗滌現實的迷惘吧。漫步在祝聖寺小小的庭院裡，我開啟日記本，吟誦起幾天前才抄錄下來的這首詩：

山中有法筵，暇日且逃禪。

林壑生寒雨，樓臺罩紫煙。

清齋孤罄後，半偈一燈前。

千載留空缽，隨處是諸天。

這首題為《缽盂庵聽經喜雨》的五言律詩，是明代萬曆年間著名的思想家李贄前來朝拜雞足山，留宿缽盂庵時寫下的。

不得志而逃於禪，幾乎是中國古代知識分子的一條心照不宣的退路。1552年，李贄在故鄉泉州得中舉人後，開始了多年的位卑俸微的下層官僚生活，直到1577年被任命為姚安知府，他的生活才算有了轉機。李贄被任命為姚安知府前，就已經享有思想家的聲望，受到不少文人學者的崇拜。他是有明一代最具叛逆性格的學者，他追求個性自由而不惜與自己賴以生存的官僚體制交惡。按世俗的觀點，他擔任姚安知府，應是一生最為春風得意的時候，但他並不留戀這一得之不易的官位，卻跑到雞足山的缽盂庵中聽經來了。那時的缽盂庵，還是一座新建的寺廟。李贄在雞足山中，僅僅留得這一首詩，可見他對缽盂庵的情有獨鍾。另外也說明，只有缽盂庵的“法筵”雋永有味，講經的長老能夠以一個禪者的思索，來吸引這位當世偉大的思想家的心絃，乃至他發出“千載留空缽”的浩嘆。

離開雞足山後不幾年，李贄便毅然卸去姚安知府的官職，跑到湖北的黃安講學，一年後，他乾脆跑到麻城的“芝佛院”削髮為僧了。他想把那隻閒置千年的空缽，用來盛載他的個性解放的吶喊。

從缽盂庵到祝聖寺，從李贄到虛雲，四百多年間，歷史的囂塵一次又一次汙染著中國的靈魂。張揚個性自由的李贄和堅持要把“我執”破除淨盡的虛雲，其人生的追求迥然相異。在歷史的星空中，也留下他們絕然不同的迴響。但是，雞足山中的這一座寺院，卻使這兩位偉大的人物在“佛”的光輝裡產生過某種共鳴。如今，站在祝聖寺院中的我，依然能夠感受到那種共鳴的餘波。透過禪的寂靜的表面，我看到它的核心中一觸即發的鮮活的精神，它是個人的，又是大眾的；它是雞足山的，同時也是中國的。

三金頂寺談禪

金頂寺建在雞足山主峰天柱峰之巔，天柱峰海拔3240公尺。從祝聖寺前仰望此峰，巍然聳秀，高標獨異，彷彿天地間一尊入靜的頭陀。

早晨，隨行的嚮導已為我們僱好上山的馬匹。從祝聖寺到金頂寺，有十里之遙的泥濘山道。泥槳沒踝，幾難拔步。因此，山民們便發展了牽馬送客登山的業務。十幾匹馬馱著我們這批城裡來的香客，穿行於密密的叢林之中，顛顛搖搖的，開始了我們在雞足山中的又一次訪禪之旅。

順著泉瀑竄流的峽谷盤恆而上的這一條登山小路，彷彿是一條美倫美奐的畫廊。九月的高原的陽光，絕無一點纖塵，因此顯得特別的明亮，似乎還略含一點緋色。照在樹林裡，深深淺淺，重重疊疊，翠色與褐色，金黃與赭紅，它們互相變幻，給人以瞬間即逝而又過目不忘的美感。而樹林中的那些敷著陽光的岩石，也彷彿塗了一層蜜。讓人覺得它們溫馨，甚至富有彈性。

在莫斯科的特列契亞科夫畫廊，我看到俄羅斯十九世紀的傑出畫家希什金的十幾幅原作。這位以森林畫著稱的畫家，以他的藝術之筆，捕捉到了森林的靈魂。走在雞足山的山道上，我彷彿進入了希什金夢幻一般的畫境。這裡的森林很少能見到年輕的樹木。那些松、楓、慄、櫸，從其偉岸而又多癤的軀幹，可以想象它們古老的程度。我走過的山不算多，但也不少了，一座山上擁有如此眾多的古樹，於此僅見。已經是上午十點多鐘了，絲絲縷縷的嵐霧尚在縱橫交蔽的枝柯上繚繞，像是佛寺的嫋嫋的鐘聲飄忽至此，揮之不去。偶爾出現的一堵紅牆塔院，也讓你感到它並不是一種“物質”的存在，而是某種突然凝固的精神形式。這種感受，在我之前的古人也產生過。

明人詩《遊雞足山至拈花寺》：

才到拈花寺，山情便不同。

門開青靄裡，閣聳翠微中。

深徑霜鋪白，懸巖日射紅。

隔林望華首，塔影矗遙空。

清人詩《友人攜酒入山》：

十里松陰陰碧苔，石橋流水繞山隈。

老僧入定披雲去，居士參禪載酒來。

黃葉落時溪路隱，蒼煙斷處好峰開。

扶筇長嘯招玄鶴，鷹隼迴翔莫忘猜。

寫詩的人，非禪非名，不見經傳的一般文人而已。然而，一雙雲水生涯的芒鞋至此，從未見過的“山情”使他們的感官激奮，導致精神的結晶迅速產生，寫出如此美妙的詩篇。

騎馬一個多小時，抵山半腰的迦葉寺，此處建有登金頂寺的纜車，我們又舍馬登車，二十多分鐘後，來到了天柱峰頂。

天柱峰又名四觀峰。顧名思義，站在這雞足山之三十六峰的最高峰上，有四面景色可觀。東觀日出，看宇宙的這一粒丹心，怎樣在金沙江的驚濤駭浪中騰起，於混沌世界中放大光明；西觀點蒼山下的洱海，波平如鏡，麗日嬌陽之下，真不知風濤為何物；南觀雲海，瓊樓玉宇，火樹銀花，看佛國之變幻，是如何的虛無縹緲；北觀雪浪，看數百里外的麗江玉龍雪山，一條磅薄而來的游龍，以何等的矯姿遊進至大至空的菩提世界。

站在天柱峰上，我在幽谷中行進時的那種恬淡心情，一下子壯烈起來。看腳下密密簇簇的群山，大的如青螺，小的如雀卵，林木如燃香，岩石如鍾罄。山水雲氣，一片蒼茫。對於離群索居者，這是非常理想的地方。你坐在這萬山之巔，只能和雲對話，和風談心。我想，最早於此建寺的和尚，其矢志苦修的決心，真是值得我們後代人敬慕。他不但與人隔絕，甚至充滿禪意的花、鳥、蟲、魚，也不能進入這一方淨土。

在那短命的元朝，金頂寺就是滇西的一座有名的寺廟了。後數百年間，屢毀屢建，屢建屢毀。十六世紀下半葉至十七世紀上半葉，也就是從萬曆皇帝到崇禎皇帝這七八十年的時間，是朱明政權由盛而衰，政治上的不祥之兆接踵而來，最終導致一個龐大的封建帝國走向崩潰的時期。正是這個時期，金頂寺卻走向了它的全盛。在當時雲南的一幫官員的贊助下，它由一間茅屋變成了一座有相當規模的寺廟。爾後又圍繞寺廟築了一座“羅城”，爾後又由世襲的黔國公沐天波，下令把雲南省城昆明的太和宮殿移來，作為鎮山之寶。至此，金頂寺融佛、道於一城，前觀後寺，張天師把門，如來佛坐鎮，蔚為大觀，成為雞足山第一叢林。

國家不幸詩人幸，乃是因為詩人都是憤世嫉俗的一群，萬方多難，詩人正好振臂一呼。但國家不幸佛家幸，似乎有點違悖常理。亂世乾坤，社稷飄搖，人們哪有閒心念佛呢？不過，想得更深一點，這也是很自然的事。世事未卜，人們看不到光明，不乞求佛又能乞求什麼呢？

按佛教的解釋，所有的對立生於“空”又滅於“空”。單個的人可以遁於空門，但整個人類顯然不可能遁入空門，這就是佛教存在的理由。大難將臨，人們總是求助神秘的力量。

站在金頂寺的山門前，看山之閒情，思古之幽情，問佛之禪情，一起悠然而至。這山門的造形和釉彩，似乎含了一些小乘佛教的風格，與我在泰國見到的寺廟有某些共同之處。滇西本來就有著小乘佛教的存在，這種建築風格的揉合，在內地很難見到。

儘管有馬可騎，有纜車可坐，然而來金頂寺的遊人，仍是寥寥。入得山門，即是銅殿，過銅殿是九層磚塔，過磚塔是大雄寶殿。

在大雄寶殿禮佛畢，出門聽得木魚聲。尋聲進大殿之側的一間侷促的僧房，只見一個老和尚正在唸著《阿彌陀經》。與之攀談，老和尚告之，他是四川人，出家前在鄉村供銷社工作，退休後，跑到雞足山上出家了。“我現在還拿著退休金呢，每月我的兒子去領。”老和尚這麼說著，似乎還有些得意。我頓時對老和尚出家的動機產生了疑問。於是問他，“你知道虛雲麼？”“虛雲？哪個虛雲？”老和尚迷惘地望著我，“我沒有聽說過。”聽他這麼一說，我施禮退出了僧房。

趁著同行的人去抽籤問卦的工夫，我又信步走進了知客堂，一位中年和尚接待了我。他清清瘦瘦，戴著眼鏡，舉止斯文。透過交談，知道他釋名惟聖，廣西人，三年前出家，原是一名報社的記者，現在是金頂寺的知客僧。

看得出來，惟聖是把佛教看作生命的理想。對禪的本質，頗有一些參悟。他認為禪在中國已經消亡。當他得知我遊過九華、普陀以及棲霞、靈隱等著名禪寺時，不免感概地說：“你在那些地方怎麼能找到禪師！現在中國的寺廟，幾乎成了淨土天下。而更多的寺廟，一天不做功課都不行，好像佛寺就是功課，這簡直成了唱頌宗。這種風氣，以九華、普陀最為強烈。南懷瑾說現在中國連證得半個羅漢果位的高僧都沒有，很有道理。”

惟聖說到這裡，顯出一臉的激憤。接著談到虛雲，他又說：“禪宗一花五葉，分成臨濟、曹洞、法眼、溈仰、雲門五宗。虛雲大和尚，一人接五宗，是集現代禪宗之大成者，本世紀的禪師，無人能出其右。但拿虛雲去和南泉、黃檗、趙州比，不知又差了多少。”

這是我在訪禪的過程中，第一次聽到對虛雲的這種評價。我對惟聖產生了敬意，不是因為他的憤世嫉俗的言辭，而是看出他的確是一位修禪的人。

不知不覺，我與他談了約兩個小時，臨別時，我又問他：“在我們中國，現在究竟在哪裡能找到禪師？”惟聖不假思索地回答：“崑崙以北，已經有了大乘氣象。在桐柏山、終南山的太白頂，還是有一些人在那裡閉關。不過，你就是去了也找不到，哪怕到了他的關外你也看不見。下個月，我就要動身去西北。”

“去尋覓大乘氣象？”

“是的。”惟聖充滿信心地回答。

惟聖的談話，等於是給我的虔誠的朝聖的熱情，兜頭澆了一盆冷水。身居鬧市的我，來到雞足山，便覺得來到了世外桃源，看到連山的古樹，生滿青苔的浮屠和陳舊的廟築，我心中產生了隔世之感。可是，在惟聖的眼中，這裡依然是熙熙攘攘的紅塵之地，依然是禪師們不肯久留的人間之域。

離開金頂寺，在下山的路上，我看到一處敗壁上，留有大錯和尚的詩：

山徑每回折，幽深別有天。

到門先報鶴，小坐便為禪。

水曲堪忘世，松高不計年。

往來經咒遠，次弟洗塵緣。

這位大錯和尚，原名錢邦芑，明崇禎年間當過御史，巡按雲南。明亡後，便入雞足山削髮為僧。他的叢林生活，後人少有提及。但他修撰的《雞足山志》，卻是今天能讀到的雞足山最好的志書了。很顯然，他之出家，乃是為了保全自己的名節，仍屬於“不得志而逃於禪者”一類。所以，他認為雞足山的松高水曲，均可以洗滌我們這些凡夫俗子的塵緣。畢竟，我們都不是真正的禪師。